El mito del menú más caro de Europa y el valor eterno de lo sencillo
Foto Referencial Turistamagazine
A más de una década de la legendaria y exclusiva cena de 1,200 euros en el parisino Le Taillevent, la historia consagra un hito enológico mientras la alta cocina vuelve la mirada a lo auténtico.
Por: Elena Tejera
En el universo de la alta gastronomía, existen eventos que se transforman en auténticas leyendas urbanas. Los amantes del buen comer recordarán cuando las agencias de prensa internacionales estallaron con una noticia sin precedentes: el prestigioso restaurante parisino Le Taillevent servía el que fue considerado el menú más caro de Europa, con un costo de 1,200 euros por comensal. Una cifra que en su momento escandalizó a muchos, pero que guardaba detrás una justificación histórica y enológica monumental.
El secreto detrás de los 1,200 euros: Un homenaje a Curnonsky
Aquel banquete ultra exclusivo —del que solo se ofrecieron cinco mesas de diez comensales cada una— no volvió a repetirse jamás, quedando registrado como un hito irrepetible. El elevado precio, según explicaba en su momento el director del establecimiento Jean-Marie Ancher, no radicaba únicamente en la complejidad de los platos del entonces chef de la casa, Alain Solivérès. El verdadero valor estaba en la bodega: una selección líquida inspirada en el histórico listado que elaboró en 1930 el célebre crítico culinario Maurice Edmond Saillant, apodado «Curnonsky».
Curnonsky determinó cuáles eran los cinco mejores vinos blancos de toda Francia. Disfrutar de esa selección en una sola noche significaba descorchar botellas excepcionales y de las más costosas del planeta, procedentes de viñedos de bajísima producción.
Un desfile de alta cocina francesa
El menú fue diseñado como un maridaje perfecto paso a paso. La gala iniciaba con un bogavante azul gratinado «a la cardinale» —cuyo caparazón brillaba tan rojo como la vestimenta de un cardenal—, complementado con trufas negras y un sabayón aromatizado. Para este primer tiempo se servía un Château Grillet 2005. El viaje continuaba con un delicado pez de San Pedro envuelto en algas con patatas panaderas y mariscos, armonizado con un refinado Savennières-Coulée de Serrant 2004.
El plato fuerte consistía en el famoso pollo de Bresse «a la reina», relleno de trufa y foie gras en una fina capa de hojaldre, maridado con un profundo Marquis de Laguiche 2002 de Montrachet. Fieles a las costumbres galas, antes del cierre se presentaba un queso Comté viejo de 36 meses junto a un Château-Chalon 2005. El broche de oro lo ponía una espectacular omelette noruega flambeada en sala, rellena de sorbete de mango y merengue, escoltada por una explosión de perfumes de un Château d’Yquem 2003.
Le Taillevent hoy en 2026: Tradición viva
Hoy en día, este templo gastronómico fundado en 1946 sigue siendo el epítome del art de vivre en París. Aunque aquel menú de los 1,200 euros pasó a la historia y las directrices de la cocina actual están bajo el mando del chef Giuliano Sperandio, el restaurante mantiene con orgullo sus dos estrellas Michelin y una imponente bodega con miles de referencias. Cenar allí sigue siendo un lujo, pero ahora enfocado en menús estacionales y una reinterpretación moderna de los clásicos franceses.
Francamente… El verdadero valor del sabor
A pesar del despliegue técnico y la pomposidad de los nombres, desde nuestra tribuna en Turistamagazine nos permitimos una reflexión honesta. Ese menú de 1,200 euros podrá figurar en los libros de historia culinaria como una obra de arte, pero a muchos paladares les puede sonar a una abrumadora confusión de sabores y olores.
Seguramente los gastrónomos más refinados y los críticos de etiqueta se reirán de nosotros, pero hay verdades cotidianas que la alta cocina jamás podrá superar. Y es que, siendo sinceros, ¡no hay nada más rico en este mundo que un arroz bien graneadito y recién hecho, acompañado de su bistec apanado, su huevo frito y sus platanitos de la isla bien fritos! Así, sencillito nomás… pero con ese sabor real que verdaderamente alimenta el alma. ¿O no?
F/ /20 minutos .es/EFE
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